Und wieder einmal war es eine absolut überwältigende Etappe. Es ging weiterhin durch vulkanische Landschaften. Ich kam an Geysiren vorbei, wo der Untergrund brodelte und dampfte - ein fast schon surreales Spektakel. Ein weiteres Highlight war der Vulkankrater mit Gletscher im Inneren sowie das "Skifahren" im Vulkansand. Irgendwo dazwischen tauchte immer wieder der Franzose mit dem riesigen Rucksack auf. 

Der Untergrund dampft und brodelt bei den Geysiren

Mittwoch, 18. Februar 2026

Der Minibus von Futrono nach Riñinahue - meinen Ausgangspunkt für die Sektion 19 - fuhr um 9:55 Uhr vor dem „Supermercado Big“ los. Das herauszufinden war allerdings fast schwieriger als die Etappe selbst. Es gibt keine Fahrpläne, keine Haltestelle und niemand schien so wirklich eine Ahnung über die Abfahrtszeiten zu haben.

Ein paar Dörfer weiter stieg ein junger Mann mit riesigem Trekkingrucksack zu. Vielleicht auch ein GPT-Wanderer? Es machte mich aber stutzig, dass er chilenische Marken trug. Ich weiß ja inzwischen, dass die Chilenen nicht unbedingt alleine in die Berge gehen.

Ab Riñinahue ging es für mich per Anhalter weiter. Während ich bei einem älteren Herrn im Auto saß, sah ich plötzlich diesen jungen Mann mit dem riesigen Rucksack am Straßenrand stehen und den Daumen rausstrecken. Mein Fahrer wollte ihn aber scheinbar nicht mitnehmen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns noch einmal begegnen würden.

Und tatsächlich: Als ich bei meiner letzten Mitfahrgelegenheit einstieg, saß er auf der Rückbank. Das war fast schon filmreif. Er heißt Jean, ist 28, kommt aus Frankreich und wandert ebenfalls den GPT, allerdings erst seit einer Woche.

Es brauchte insgesamt vier Mitfahrgelegenheiten, bis ich mit Jean am Ende der unbefestigten Bergstraße ankam. Ich hatte mir somit eine ziemlich monotone Strecke erspart. 

Nun ging es für ein paar Stunden durch einen dichten Wald. Dabei mussten wir durch das Privatgrundstück von Neri und Héctor. Zum Glück hatte ich bereits im Vorhinein die Telefonnummer von Señora Neri herausgefunden und sie somit kontaktieren können. Das ältere Ehepaar ließ uns Wasser auffüllen und verlangte 5.000 CLP für das Durchqueren ihres Grundstückes. Unsere Kontaktdaten mussten wir zur Sicherheit in ein Buch eintragen.

Wegen der wenigen Wasserquellen schleppte ich über vier Liter Wasser mit mir herum. Normalerweise hatte ich in letzter Zeit höchstens 1,5 Liter dabei, weil es meist genug Bäche und Flüsse gibt - immerhin zählt jedes Gramm. Diesmal war mein Rucksack also wieder ein echtes Schwergewicht.

Gegen 18 Uhr schlug ich mein Nachtlager auf. Jean wollte noch weiterziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass wir uns bald wieder über den Weg laufen werden.

Am Abend kamen zwei Arrieros mit einem Pferd an meinem Zelt vorbei. Etwas bedrückt erzählten sie mir, dass sie ein krankes Pferd oben am Berg zurücklassen mussten. Sie baten mich, am nächsten Tag nach dem Tier zu schauen. Sie würden dann auch wiederkommen und versuchen, es irgendwie ins Tal zu bringen. Vielleicht würde es sterben. Man konnte richtig spüren, wie stark die Bindung zu ihren Pferden ist.

Donnerstag, 19. Februar 2026 

Kaum war ich am Morgen aufgebrochen, stand ich auch schon bei Jeans Zeltplatz. Wir plauderten kurz, dann zog ich weiter. Bei den heißen Quellen würden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Das kranke Pferd konnte ich nirgends finden.

Dann begann eine der surrealsten Passagen dieser Reise. Bereits lange bevor ich die Geysirse sah, roch ich sie. Es lag ein intensiver Geruch nach faulen Eiern (Schwefel) in der Luft. 

Geysire sind relativ seltene Naturphänomene in vulkanisch aktiven Gebieten. Tief unter der Erde wird Wasser durch heißes Gestein so stark erhitzt, dass sich enormer Druck aufbaut. Dann schießt es als Fontäne in die Luft oder brodelt einfach vor sich hin.

Überall zischte und dampfte es aus dem Boden. Der Untergrund war ziemlich weich. Das durfte ich hautnah erfahren, als ich mit einem Fuß in der heißen, matschigen Masse einsank. Zum Glück ist nichts passiert. Die Vorstellung, von einem Geysir verschluckt und in die ewigen Jagdgründe befördert zu werden, finde ich nicht so prickelnd.

Bei den heißen Quellen traf ich Jean wieder. Leider war das Wasser viel zu heiß zum Baden. Mehr als kurz die Füße hineinzuhalten war also nicht drin. Trotzdem war der Umweg absolut lohnenswert. Das Tal wirkt wie aus dem Bilderbuch, durchzogen von vielen kleinen Flüssen.

Plötzlich landete tatsächlich ein Helikopter neben uns. Eine chilenische Familie machte einen Ausflug mit ihrer Privatmaschine hierher. Nach etwa 15 Minuten waren sie schon wieder weg, da auch für sie das Wasser viel zu heiß war. Sie boten uns noch ihre Telefonnummer an, falls wir am Berg in Schwierigkeiten geraten sollten. Wir lehnten dankend ab, schließlich haben wir Satellitentelefone dabei. 

Später trennten sich die Wege von Jean und mir erneut. Der Rest des Tages führte mich durch eine beeindruckende Vulkanlandschaft, vorbei an versteinerter Lava und durch eine regelrechte Vulkansand-Wüste.

Freitag, 20. Februar 2026

Morgenstimmung

Heute ging es weiterhin fast ausschließlich durch Vulkansand. Bergab macht das richtig Spaß, bergauf ist es sehr anstrengend - es geht einen Schritt vorwärts und man rutscht gefühlt zwei wieder retour.

Die Vulkansand-Wüste ist von schwarzer, versteinerter Lava durchzogen

Ich kam an einem weiteren kleinen Geysir vorbei. Die Wassersituation hier ist eher schwierig. Es gab nur ein kleines Rinnsal mit klarem Wasser von einem Schneefeld, der Rest war ausgetrocknet oder milchkaffeebraun mit extrem viel Sediment.

Das Highlight des Tages war die Besteigung des Puyehue-Vulkans. Ich versteckte meinen großen Rucksack und nahm nur Wasser und Snacks mit. Der Aufstieg war weglos, steil und kräftezehrend im losen Sand. Weiter oben kamen Schneefelder dazu, teilweise mit Sand bedeckt.

Der Aufstieg zum Krater des Puyehue-Vulkans. Unter dem Sand liegt Schnee.

Oben am Krater angekommen war die Aussicht ein Traum. 

Der riesige Krater ist im Inneren mit Gletscher gefüllt.

Der Abstieg machte richtig Spaß - es war quasi "Skifahren" im Sand.

Samstag, 21. Februar 2026

Der Morgen begann mit Blick hinunter auf ein Wolkenmeer. 

Vor mir lagen rund 1.400 Höhenmeter Abstieg. Sobald ich in die Wolken eintauchte, verschwand die Sonne für den Rest des Tages. Stattdessen fand ich mich in einem sattgrünen, nebelverhangenen Regenwald wieder.

Unten angekommen befand ich mich am Eingang des Nationalparks Puyehue. Er ist bekannt für seine Regenwälder, smaragdgrünen Seen, Vulkanlandschaften und Thermalquellen.

Obwohl Samstag war, war der Campingplatz dort fast leer. Die Parzellen liegen weit auseinander, es gibt Strom, teilweise Wasseranschluss und vor allem heiße Duschen. Genau das, was ich gerade brauchte. Mit 18.000 CLP (= 16 €) pro Nacht ist es allerdings kein Schnäppchen.

Natürlich traf ich hier wieder Jean und wir aßen zusammen zu Abend in dem Restaurant am Campingplatz.

Sonntag, 22. Februar 2026

Der Nachteil am Regenwald ist, dass absolut nichts trocknet. Gestern habe ich meine Wäsche in der Dusche gewaschen, heute ist sie immer noch genauso klatschnass. Da ich morgen früh los muss und ganz sicher nicht in eiskalte, nasse Wanderkleidung schlüpfen möchte, habe ich beschlossen jetzt am Nachmittag bei ebenso kühlen Temperaturen die feuchten Sachen anzuziehen. Somit kann sie vielleicht durch die Körperwärme trocknen - und es hat tatsächlich funktioniert. Not macht eben erfinderisch!

Eine chilenische Familie schenkte mir Lebensmittel, die sie nicht über die Grenze nach Argentinien mitnehmen durften: Käse, Eier, Butter und Wein. Meine Freude war natürlich groß. Es blieb mir aber trotzdem nicht aus in den nächsten Ort zu fahren, um noch ein paar Lebensmittel einzukaufen. Die Hinfahrt konnte ich mit einem Bus zurücklegen, retour blieb mir als einzige Möglichkeit es per Anhalter zu versuchen. Die Strecke ist ziemlich lang und wenig befahren, doch ich hatte unglaubliches Glück: kaum den Daumen rausgehalten nahmen mich auch schon drei junge Männer mit. 

Morgen starte ich in die Sektion 20. Die Zeit rennt. Voraussichtlich werde ich noch bis Anfang März unterwegs sein und dann den GPT für diese Saison beenden. 

GPT19 - Technische Daten:

• Distanz: 79 km

• Höhenmeter: 3.664 m

• Dauer: 3,5 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 1.261 km

• Höhenmeter: 49.994 m

=> Hier findest du alle meine Fotos der 19. Sektion des GPT <=

Diese Sektion gehörte für mich eher nicht zu den Lieblingsabschnitten. Das bescheidene Wetter hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen, zudem musste ich feststellen, dass Dickicht und Gestrüpp einfach überhaupt nicht meine Welt sind. In höheren Lagen fühle ich mich deutlich wohler als irgendwo im nassen Urwald zu versinken.

Trotzdem gab es auch ein paar Highlights, wie zum Beispiel der traumhafte Zeltplatz am See, die ersten Sonnenstrahlen nach Stunden Dauerregen und am Ende noch ein Riesenglück beim Trampen. 

Diese Sektion war von viel Dickicht und Botanik geprägt

Donnerstag, 12. Februar 2026

Nachdem es die letzten Tage nonstop durchgeschüttet hat bei durchschnittlich etwa 5 °C, kam heute endlich wieder die Sonne raus.

Am Morgen spazierte ich zum Hafen von Puerto Fuy, um mir ein Fährenticket für 11 Uhr zu kaufen. Die eineinhalbstündige Fahrt ans andere Ende des Sees kostet als Fuss­passagier lediglich 1150 CLP, also ungefähr 1,13 €. Für Einheimische sogar nur die Hälfte.

Um 13:30 Uhr kam ich dann in Puerto Pirihueico an und gönnte mir am Hafen noch eine Cazuela.

Cazuela - der typisch chilenische Eintopf mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse

Der heutige Wandertag war super kurz, denn ich wollte noch am Seeufer campen. Nach lediglich zwei Stunden Wandern fand ich den perfekten Spot. Ich verbrachte einen gemütlichen Nachmittag am See mit Baden und Relaxen. 

Freitag, 13. Februar 2026

Die Morgenstimmung und der Sonnenaufgang am See waren ein Traum. 

Die heutige Route ging gemächlich bergauf, insgesamt etwa tausend Höhenmeter, danach auf der anderen Seite wieder hinunter. Der „Weg“ wird augenscheinlich schon lange nicht mehr genutzt (es könnte eventuell sein, dass ich irgendwo ein "Betreten verboten!" Schild übersehen hatte). Eingestürzte Brücken und unzählige umgefallene Bäume verlangsamten das Vorankommen. Hohes nasses Gras machte aus meinen Schuhen schon bald eine Badewanne.

Da für die Nacht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit angesagt war, bot sich eine verlassene Holzhütte als Schlafplatz an. Meiner Erfahrung nach ist das Wetter hier nämlich immer bedeutend schlechter als es vorausgesagt wird. 

Diese verlassene Hütte kommt wie gerufen

Ich beschloss mein Zelt in der Hütte aufzustellen, um vor Insekten und anderem Kleingetier geschützt zu sein

Samstag, 14. Februar 2026

Die Entscheidung, in der Holzhütte zu schlafen, stellte sich als sehr gut heraus. Noch bevor ich richtig wach war, trommelte der Regen aufs Blechdach. Ich startete langsam in den Tag, in der Hoffnung, dass der Regen irgendwann aufhören würde. Mein Handy zeigte interessanterweise eine andere Uhrzeit als mein GPS-Gerät an, was mich letztendlich aber nicht weiter störte, denn Zeit spielt für mich im Moment sowieso keine große Rolle.

Irgendwann hörte  der Regen auf. Ich startete also. Keine halbe Stunde später begann es wieder zu nieseln. Daraus wurde etwas später richtiger Regen und danach begann es wie aus Eimern zu schütten. Erschwerend kam hinzu, dass sich mittlerweile nicht einmal mehr ein Weg erahnen ließ. Ich befand mich mitten im Dickicht. Ohne GPS-Gerät hätte ich nicht mehr gewusst, wo oben oder unten ist. Dieses Gestrüpp bestand nicht nur einfach aus riesigen, dichten Pflanzen, sondern auch aus Dornen und Brombeerstauden.

Genauso sah mein "Weg" über Stunden hinweg aus

Und was ist schlimmer als dichtes, dorniges Gestrüpp? Dichtes dorniges nasses Gestrüpp! Es fühlt sich an, als würde man in einem Fluss schwimmen. Innerhalb kürzester Zeit war ich trotz Regenjacke und Regenhose bis auf die Unterwäsche klatschnass. Bei einer Außentemperatur von unter 10 Grad Celsius fühlte sich das Ganze eher bescheiden an. Und genau so ging es die nächsten Stunden weiter. Neben der körperlichen Herausforderung wird man in solchen Momenten auch mental hart auf die Probe gestellt. Ich fragte mich ernsthaft, warum ich das alles eigentlich mache. Tatsächlich habe ich mir in diesen Stunden des Leidens sogar geschworen, dass ich nach dieser Sektion den Greater Patagonian Trail vorzeitig beenden werde.

Dann stand auch noch eine Flussüberquerung an. Ich versuchte auf einem umgefallenen Baumstamm zu balancieren. Das ging natürlich ordentlich in die Hose, da dieser unglaublich rutschig war. Ich landete halb im Wasser. Da ich sowieso nicht mehr nasser als vorher werden konnte, war mir das nun auch schon egal. Die eigentliche Katastrophe war, dass ich in dem ganzen Chaos noch mein GPS-Gerät verloren hatte. Zum Glück fand ich es nach nicht allzu langer Suche wieder, was meine Laune ungefähr von „Total-Katastrophe“ auf „gerade noch tolerierbar“ anhob.

Nach Stunden wurde der Weg plötzlich wieder zu einer Art Weg - es gab Kuhspuren. Das hatte zwar den Nachteil, dass es ein einziger Sumpf und Matsch wurde, aber alles besser als dichtes Dornengestrüpp. Der Regen wurde etwas weniger und der Weg zunehmend besser. Ich war unglaublich erleichtert. Dann tauchten Bienenstöcke auf einer Wiese auf - ein perfekter Platz für die Nacht. 

Rund um die Bienenstöcke war ein Zaun. Als dann auch noch kurz die Sonne herauskam, hatte ich die glorreiche Idee, meine nassen Sachen auf eben diesem Zaun zum Trocknen aufzuhängen. Das Drama nahm seinen Lauf. Eine Biene schaffte es tatsächlich mich direkt unter dem linken Auge zu stechen. Innerhalb kurzer Zeit schwoll die komplette Gesichtshälfte überdimensional an. Ich sah original aus wie Quasimodo. Happy Valentinstag!

Schlussendlich fand ich eine andere Methode, um die Sachen zu trocknen ;)

Sonntag, 15. Februar 2026

Was für eine Freude, der Tag startete mit wolkenlosem Himmel. Leider erreichte die Sonne meinen Zeltplatz ewig nicht, weshalb ich mit noch immer nassen Sachen loslief. Meine Gesichtsschwellung ist über Nacht mehr geworden, sodass der Quasimodo-Look jetzt noch dramatischer wirkte. 

Heute ging es  dafür zügig voran - knapp 17 Kilometer auf guten und augenscheinlich auch benutzten Bergwegen. Als ich kurz nach Mittag an einer Landstraße ankam, wanderte ich noch etwa 20 Minuten, suchte mir eine geeignete Stelle und versuchte es per Anhalter. Ich hatte sofort Glück und eine nette chilenische Familie nahm mich mit bis an meinen Zielort - etwa eine Stunde Fahrt. Was für ein Glück!

... und sogleich waren alle Sorgen vergessen

Obwohl ich mir gestern noch vorgenommen hatte, den Trail vorzeitig zu beenden, sah die Welt nach einem leckeren Burger und einem riesigen Stück Kuchen schon wieder ganz anders aus. Ich bin tatsächlich wieder top motiviert.

Der Ausblick von meinem hübschen kleinen Zimmer in Futrono

Ich werde meine Wanderung erst am Mittwoch fortsetzen, da heute am Dienstag wieder Regen angesagt ist. 

GPT18 - Technische Daten:

• Distanz: 72 km

• Höhenmeter: 2.515 m

• Dauer: 3 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 1.182 km

• Höhenmeter:  46.330 m

=> Hier findest du alle meine Fotos der 18. Sektion des GPT <=

Nach den Vulkanlandschaften wurde es plötzlich wieder richtig grün. Dichter Wald, Lagunen, Nebel und Regen bestimmten diese Sektion. Irgendwie hatte das alles seinen eigenen Reiz, fast ein bisschen mystisch.

Sonntag, 08. Februar 2026

Nachdem ich Sektion 16 im Dörfchen Liquiñe beendet hatte, ging es nach einer kurzen Frühstückspause direkt weiter in die Sektion 17. Gleich zu Beginn ging es knackige 700 Höhenmeter bergauf bis zur Laguna Corazón (zu deutsch: Herz-Lagune). Die herzförmige Lagune lag komplett in Nebelschwaden. 

Mystische Stimmung an der Laguna Corazon

Mittags kam ich an eine weitere Lagune. Die Sonne zeigte sich für ein Weilchen. Das nutze ich sofort aus für eine Pause und breitete mein klatschnasses Zelt - vom Kondenswasser der letzten Nacht - zum Trocknen aus.

Danach ging es grau in grau weiter. Im dichten Wald war es ziemlich dunkel. Meine Puma-Paranoia meldete sich wieder, besonders wenn das Gebüsch links und rechts komplett undurchsichtig wurde. Einmal war ich mir ziemlich sicher, hinter einem Busch ein Fauchen gehört zu haben. 

Das könnte auf den ersten Blick tatsächlich auch ein Wald zu Hause sein (mit dem kleinen Unterschied, dass es bei uns keine gefährlichen Wildkatzen gibt)

Am Abend erreichte ich den See Lago Pirihueico und fand einen traumhaften Zeltplatz am Strand Pozo de Oro. Ein paar Leute waren mit einem Bootsausflug dort, verschwanden aber bald. Nun gehörte mir dieser schöne Ort ganz allein. Kaum habe ich mich am Abend ins Zelt verzogen begann es leicht zu regnen.

Pozo de Oro am Lago Pirihueico

Montag, 09. Februar 2026

Es regnete tatsächlich die ganze Nacht nonstop. Da es nur noch ein kurzes Stück bis in den Ort Puerto Fuy war, blieb ich am Vormittag im Zelt, las ein bisschen und nähte meinen eingerissenen Schlafsack. Draußen prasselte es weiter.

Gegen 13 Uhr hörte der Regen auf, deshalb habe ich schnell das Zelt zum Trocknen ausgebreitet, alles gepackt und um bin dann um 14 Uhr los. Nach etwa einer halben Stunde begann es wieder wie aus Eimern zu schütten.

Nach rund 1,5 Stunden kam ich komplett nass in Puerto Fuy an. 

Ich hatte ein kleines Dorf erwartet. Klein war es auch, aber überraschend touristisch. Grund dafür ist die Ferienzeit in Chile und die wirklich schöne Lage des Ortes zwischen See und Bergen.

Ich checkte im Hostel Andalue ein (25.000 CLP pro Nacht). Die Besitzerin ließ mich ihre Waschmaschine benutzen und ich durfte über Nacht meine Sachen über dem Holzofen trocknen.

Da es die nächsten zwei Tage durchregnen soll, bleibe ich erst einmal hier und ziehe vermutlich am Donnerstag weiter.

GPT17 - Technische Daten:

• Distanz: 31 km

• Höhenmeter: 1.561 m

• Dauer: 1 Tag

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 1.110 km

• Höhenmeter: 44.179 m

=> Hier findest du alle meine Fotos der 17. Sektion des GPT <=

Die wieder sehr kurze Sektion 15 zeichnete sich durch viele Schotterstraßen und noch viel mehr Hitze aus. Dafür waren aber auch richtig schöne Belohnungen zwischendurch dabei. Die heißen Quellen am Río Blanco, entspannte Tage rund um den Caburgua-See und die kleine Auszeit in Pucón waren eine richtige Wohltat. 

Der Caburgua See

Mittwoch, 28. Januar 2026 

Heute war ein langer Tag auf eher unspektakulärem Untergrund. Insgesamt bin ich fast 30 Kilometer auf unbefestigten Straßen gewandert. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, zumindest einen Teil davon per Anhalter zurücklegen zu können. Aber man mag es kaum glauben: Kein einziges Auto fuhr in die gewollte Richtung. Einmal kam ein Moped vorbei, einmal ein LKW, der nicht stoppte, und zwei Fahrzeuge fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Das war’s. 

Trotzdem erreichte ich schon gegen 15 Uhr mein Ziel, die heißen Quellen am Río Blanco. Hier gibt es zwei Campingplätze, und ich entschied mich für die „Termas San Sebastián“. Zum Glück war kaum etwas los - nur zwei weitere Familien waren da. Der Campingplatz kostet 15.000 chilenische Pesos pro Nacht ( = ca 15€) und bietet dafür warme Duschen, WCs, einen Minishop und mehrere kleine Pools mit heißem Thermalwasser. Mein Zelt konnte ich direkt am Fluss aufstellen, was richtig schön war.

Am Nachmittag genoss ich die verschiedenen Becken der heißen Quellen und plauderte mit ein paar Chilenen.

Zur Feier des Tages gab es noch ein kaltes Bier in der warmen Quelle

Donnerstag, 29. Januar 2026 

Der Tag startete ganz entspannt mit einem Bad im Hot Pot.

Ein heißes Bad am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Die heutige Route begann gleich mit einem Schild, auf dem stand, dass der Weg gesperrt sei. Wie ihr euch denken könnt, ließ ich mich davon nicht wirklich aufhalten. Der Weg war grundsätzlich ganz okay, wird aber augenscheinlich schon seit längerem nicht mehr instand gehalten. Teilweise war er etwas verwachsen, und ein paar umgefallene Bäume lagen quer über dem Weg.

Es ging durch den Nationalpark Huerquehue, was landschaftlich sehr schön war. Ich konnte den Nationalpark aber nicht über den offiziellen Eingang verlassen, da ich ja quasi inoffiziell über einen gesperrten Weg hineingekommen bin und einen Konflikt mit der CONAF (= Parkranger) vermeiden wollte. Also beschloss ich in Richtung Caburgua See zu wandern, wo ich am späten Nachmittag ankam. Eigentlich hatte ich schon fest damit gerechnet, irgendwo am Ufer zu zelten, doch wie so oft auf Reisen lief es nicht ganz nach Plan. Direkt am See begann eine Schotterstraße, und das komplette Ufer ist mit Privatgrundstücken verbaut. Ferienhäuser, teilweise richtige Villen, reihen sich aneinander - alle umzäunt. Wildcampen war also keine Option.

Zwischendurch gab es einen öffentlichen Strand, aber dort waren so viele Menschen, dass auch dieser nicht infrage kam. Mit dem Trampen lief es ebenfalls nicht besonders gut. Erst als ich fast am Ende des Sees angekommen war, nahmen mich zwei Arbeiter die letzten drei Kilometer mit. Sie setzten mich an einem Campingplatz ab. Es war inzwischen spät, ich war müde, es war unglaublich heiß und ich hatte Durst und Hunger. Leider hatte ich wieder kein Glück. Die beiden Campingplätze dort verlangten umgerechnet 60 und 90 Euro pro Nacht, da sie nur ganze Stellplätze vermieten, die eigentlich für Großfamilien gedacht sind. Mir blieb also nichts anderes übrig als mich wieder zur Straße hochzuschleppen. Dort hatte ich nun endlich ein bisschen Glück. Es kam gerade ein kleiner Bus an und nahm mich noch ein paar Kilometer mit, bis kurz vor den Ort Caburgua. Dort fand ich endlich einen kleinen, familiär geführten Campingplatz, nur wenige Gehminuten vom See entfernt. Der Stellplatz kostete 10.000 chilenische Pesos.

Die Familie war super nett. Ich durfte meine Kleidung waschen, es gab warme Duschen, Strom am Stellplatz und Warmwasser zu bestimmten Uhrzeiten. Außer mir war nur noch ein anderes Pärchen dort. Ich kaufte mir im kleinen Kiosk nebenan eine Pizza und genoss den Sonnenuntergang am Strand. Ein schöner Abschluss eines anstrengenden Tages.

Freitag, 30. Januar 2026 

Diesen Morgen ging ich gemütlich an und verließ den Campingplatz erst gegen Mittag. Ich spazierte in den Ort Caburgua, was etwa eine halbe Stunde dauerte, und wartete dort auf den Bus Richtung Pucón, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Der Bus fährt alle 30 Minuten, die Fahrt dauerte 45 Minuten und kostete 1.600 CLP.

In Pucón kam ich für die ersten zwei Nächte in einem Airbnb unter.

Von fast überall aus in Pucón sieht man den imposanten Vulkan Villarrica

Am nächsten Tag traf ich mich mit Natalia von Couchsurfing. Sie ist Chilenin und verbringt den Sommer meist gemeinsam mit ihrer Mama in ihrem Ferienhaus in Caburgua. Natalia hat ein Auto und zeigte mir die Gegend. Wir besuchten die Thermalquellen Los Pozones (Eintritt 15.000 CLP pro Person) und danach einen traditionellen Markt der indigenen Mapuche: die Feria Kui-Kui Quelhue. Dort werden regionale Produkte verkauft, außerdem gibt es einfache Essensstände. Wir aßen ein traditionelles Gericht und ich probierte meinen allerersten Mate. Mate ist ein südamerikanisches Kräutergetränk aus den getrockneten Blättern der Yerba-Mate-Pflanze. Obwohl es vor allem als Nationalgetränk Argentiniens bekannt ist, wird es auch im südlichen Chile getrunken. Er enthält natürliches Koffein und wird traditionell mit einer Bombilla, einem Metallstrohhalm mit kleinem Sieb, getrunken.

Mate

Danach spazierten wir durch Pucón und gönnten uns zum Sonnenuntergang einen Drink am Strand von Pucón.

Da für die nächsten Tage starker Regen angesagt war, schlug Natalia vor, den letzten sonnigen Tag gemeinsam zu nutzen und mit ihrem Kajak auf den Caburgua-See hinauszupaddeln. Natürlich war ich da dabei.

Alpakas am Strand

Anschließend lud sie mich noch zu sich ins Ferienhaus zum Grillen ein. Ich lernte ihre 80-jährige Mama kennen, und wir verbrachten einen richtig schönen Nachmittag. Wegen des anhaltenden Regens blieb ich schließlich noch ein paar Tage länger als geplant in Pucón. Ich zog vom Airbnb in ein kleines Studio-Apartment im Hostal Lincoyan 690, das ungefähr genauso viel kostete (35.000 CLP pro Nacht). Pucón ist nicht günstig, da es sehr touristisch ist. Generell ist Chile eher teuer, vor allem was Unterkünfte betrifft. Mit dem kleinen Studio bin ich aber super happy: Es hat einen Balkon, ist schön groß, ich kann kochen und es ist perfekt für Regentage.

Wenn alles gut läuft, werde ich am Donnerstag mein Trekking fortsetzen, denn dann soll das Wetter wieder besser werden. Je weiter man nach Süden kommt, desto regnerischer und windiger wird es. Daran muss ich mich wohl langsam gewöhnen.

GPT14 - Technische Daten:

• Distanz: 55 km

• Höhenmeter: 1.555 m

• Dauer: 2 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 994 km 

• Höhenmeter: 39.044 m

• Dauer: 46 Tage

=> Hier findest du alle meine Fotos der 15. Sektion des GPT <=